Andres Garzon

Sandra Chavarro

Angelica Cadena

Leslie Arango

Facchinetti Deja Valentino.

Uno de los rumores que circulaban con mas fuerza en la industria fashion, finalmente ha llegado a su fin. Tras el anuncio del consejero delegado de la empresa, Stefano Sassi, se logró confirmar que la colección Primavera/Verano 2009, sería la última que Alessandra Facchinetti presentaría para Valentino. Tras dos temporadas Fachinetti no logró ganarse la crítica ni a los seguidores de la marca. Maria Grazia Chiuriy Pier Paolo Piccioli, hasta ahora diseñadores de los accesorios de la firma, están ahora a la cabeza de la casa. 

Giancarlo Giammetti, fiel colaborador de Garavani durante toda su trayectoria, manifestó su conformidad con la decisión, al considerar absurda la intención de Fachinetti de “transformar y revolucionar el estilo de Valentino”. Según Giametti, el sello del maestro únicamente puede ser actualizado “por aquellos que lo aman, respetan y, por encima de todo, lo conocen a la perfección”. Es el caso, añade, de Pier Paolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri. 

Valentino Garavani también ha apoyado públicamente al nuevo dúo creativo. Chiuri y Piccioli son, en palabras del maestro, “profesionales serios y capacitados” que han trabajado a su lado durante muchos años, demostrando “un gran respeto y amor” por su trabajo. En su opinión, Facchinetti no supo aprovechar el extenso archivo de la firma, “que contiene miles de vestidos de los que es posible tomar la inspiración para crear un producto Valentino acorde con los tiempos que corren”.

Facchinetti tiene una historia parecida en Gucci, donde sustituyó a Tom Ford pero sólo durante la primera temporada siendo sustituida, casualmente como ahora, por la persona encargada del diseño de la línea de accesorios, la ahora ya célebre Frida Giannini. – Jose Aponte.

El Eterno Musical.

Marco Zanini

La industria fashion, como Broadway, ama los renacimientos. Tal como hicieron con Balenciaga y Lanvin, han tratado con Vionnet y más recientemente con Halston. Que con el apoyo creativo de la fundadora de Jimmy Choo, Tamara Mellon y el financiero del productor de cine Harvey Wenstein (No extraño al mundo fashion, ya que esta casado Georgina Chapman de Marchesa), han puesto a Marco Zanini – que trabajó como diseñador de cabecera en Versace – a cargo de la casa, haciendo su debut en la semana de la moda de New York, para la temporada Otoño/Invierno 2008.

Fall/Winter 2008-09

Thierry Mugler

La última firma en levantarse de las cenizas: Thierry Mugler. A finales de los 80 y principios de los 90, Mugler se hizo nombre propio por diseñar vestidos inspirados en insectos y bustiers con manubrios; montando pasarelas extravagantes que se volvieron la inspiración para el video de George Michael “Too Funky”, y creando Angel, la exitosa fragancia con notas de chocolate. Sin embargo, para el cambio de milenio, el estilo feroz de Mugler se había desvanecido, y en el 2003 Groupe Clarins cerró su línea de ropa. Ahora, la estética de Mugler esta recibiendo atención otra vez, con algunos jóvenes diseñadores citándolo como una gran influencia y el Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute incluyendo muchas de sus

Thierry Mugler Edition Designs

piezas en su mas reciente exhibición, “Superheroes: Fashion and Fantasy”. Evidentemente esa exposición fue suficiente para convencer a Clarins de que la marca merecía otra oportunidad, por eso, durante la semana de la moda “Haute-Couture” de París presentada en Julio, debutó Thierry Mugler Edition, una colección de prêt-a-porter. Mugler no está diseñando la línea, pero ayudó a su actual director creativo Rosemary Rodríguez a escoger piezas del archivo que sirvieran de inspiración para la nueva colección, las cuales resultaron ser más dóciles que las originales. “Algunas veces la imagen que tenemos de su trabajo es un poco caricaturizado” le dijo Rodríguez a Women’s Wear Daily. “Esta fue una oportunidad para descubrir otras facetas”. – Jose Aponte.

        FW1998                  FW1996             SS1990           SS1992

Peter Dundas

Nuevo Director Creativo de Pucci

Peter Dundas

El pasado 19 de septiembre se hizo pública la identidad del nuevo director creativo de la firma italiana Pucci: Peter Dundas, que hasta el momento ocupaba el mismo cargo en Emanuel Ungaro – casa donde el colombiano Esteban Cortazar es su director creativo.

Su antecesor, el diseñador británico Matthew Williamson, debe abandonar el puesto este mes, cuando expira su contrato con la casa italiana. A partir de ese momento Williamson se centrará en el desarrollo de la marca de moda que posee con su propio nombre.

Dundas, quien es director creativo de Pucci de forma oficial desde el 1 de octubre, tiene una larga experiencia en el ámbito de los tejidos y los estampados, una de las señas de identidad de Pucci, gracias a sus etapas en firmas como Christian Lacroix o Roberto Cavalli. Los responsables de la marca se han mostrado muy ilusionados por el fichaje de Dundas, al que consideran uno de los diseñadores más prometedores de su generación. – Jose Aponte.

Yves St. Laurent

Nacido: Orán, Argelia. 1936

Fallecido: París, Francia. 2008

Yves Saint Laurent fue un genio torturado, inventor prolífico y poseedor de las iniciales más famosas del mundo. Pasó su infancia al calor abrasador de Orán, haciendo teatros y vestidos de papel para las muñecas de sus hermanas y soñando con vivir en París.

Conocido como “El Santo” en los círculos de la moda, tuvo su gran oportunidad cuando ganó un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de la Lana en 1954 y fue presentado a Christian Dior por Michel de Brunhoff, de Vogue. Dior lo contrató para que trabajara como su ayudante de diseño. Dos años después, tras la prematura muerte de Dior, un Saint Laurent de 21 años fue lanzado a la luz pública. A la cabeza de la firma, todos los ojos estaban puestos en el joven diseñador, su primera colección se había convertido en un asunto de vida o muerte. El veredicto fue unánime: “Saint Laurent ha salvado a Francia”. Dicho esto, su colección para Dior era una desviación radical de la refinada feminidad y curvilínea confección de su fundador. Saint Lurent rompió todos los esquemas, produciendo líneas trapecio y, en 1960, la imagen Beat, que conmociono a sus clientas pero entusiasmó a la “orilla izquierda”.

Saint Laurent fue llamado a filas en 1960 pero rechazado tras dos meses por problemas de salud. A pesar de los grandes problemas de depresión que sufría, en 1962 fundó su casa, gracias a su gran amigo y compañero de toda la vida Pierre Bergé. Vogue estaba anunciando la firma YSL como “La imagen mas buscada de hoy”.

El temperamento de Saint Laurent siempre ha sido más apropiado para la creatividad que para los negocios. Su asociación fortuita con Pierre Bergé le ha permitido diseñar sin tensiones financieras y el negocio ha sido crucial para el éxito de Saint Laurent. Además, la dirección de Bergé permitió a Saint Laurent ser uno de los primeros diseñadores de moda que reinventó su imagen con éxito, desde la alta costura al prêt-a-porter. Su segunda línea, un prêt-a-porter llamado Rive-Gauche, fue un triunfo. En 1970 Saint Laurent conmocionó al mundo al posar desnudo en una campaña publicitaria.

En 1999 fue comprada por Gucci por US $900 millones y su dirección fue tomada en 1998 por Alber Elbaz y dos años después por el siempre provocativo Tom Ford.

Stefano Pilati

Yves Saint Laurent, quien se retiró en 2002, cambió la forma en que las mujeres se visten. Les puso sus trajes de pantalón masculinos con hombros cuadrados, pero siempre logrando que se vieran mas femeninas y elegantes que nunca, además de Le Smoking, el Smoking femeneizado, con la cantidad justa de ángulos y curvas, y chaquetas safari. Un look andrógino, pero suavizado de manera  magistral con hermosas blusas vaporosas y ajustadas, y vestidos de alta costura en colores dramáticos. El nuevo diseñador Stefano Pilati está trayendo todo eso de vuelta, retornando a todos esos clásicos de YSL y convirtiéndolos en básicos de sus atuendos de noche y de la colección prêt-a-porter, creando un look sexy en power suits, o de herederas socialites bohemias y de divas de la alfombra roja. Stefano Pilati, trabajó para Miu Miu y Giorgio Armani antes de empezar a trabajar para Tom Ford en YSL Rive-Gauche. – Jose Aponte.

Fall/Winter 2008-09

Chanel.

Gabrielle ‘Coco’

Nacida: Saumur, Francia. 1883

Fallecida: París, Francia. 1971

Vogue (1957) una vez dijo: “Chanel es la fascinante paradoja, la diseñadora que no tiene en cuenta la moda, que sigue su propia línea impecablemente elegante en la callada confianza que la moda volverá a ella… y sin duda siempre lo hace”.

La modista MAS influyente del siglo XX fue una inconformista con una vena clásica. Coco Chanel diseñó el traje femenino definitivo, llevó ropa de hombre, lució el pelo corto y presumió de su bronceado cuando se consideraba un distintivo de la clase obrera. En 1916 escandalizó al sector de la moda utilizando un tejido de punto cuando éste se asociaba estrictamente a la ropa interior.

Coco Chanel

El traje clásico de Chanel (sin cuello, de corte simple, adornado con trencillas y una discreta cadena cosida en el dobladillo) ha trascendido todos los movimientos del S. XX. “Los hombres hacen vestidos en los que no te puedes mover. Te dicen tranquilamente que los vestidos no están hechos para la acción”, dijo una vez Chanel.

Paris Biarritz Bag

Harpers Bazaar (Jul 07)

El traje Chanel, a menudo se complementaba con otros básicos de la firma, como el bolso acolchado de bandolera con cadena de oro y zapatillas de ballet de marfil con la punta negra (Los Soullier). El vestidito negro, otro de los básicos mas importantes del guardarropa moderno creado por Chanel, apareció en 1926 por primera vez, y Vogue lo describió como el Ford de Chanel. Su estilo se copió muchísimo – se le atribuyó la introducción del pantalón al guardarropa femenino cuando se los puso en Venecia para hacer más cómodo su viaje en Góndola. Chanel hizo chic la bisutería con sus interminables hileras de perlas gruesas y falsas. Creó el perfume más famoso del mundo, Chanel Nº 5 (Supuestamente lo único que Marilyn Monroe llevaba en la cama). Lanzado en 1921, fue el primer aroma de diseñador.

Coco Chanel tuvo una vida amorosa muy inestable y una personalidad muy irritable. Criticaba continuamente a sus contemporáneos: despreciando a Elsa Schiaparelli como modista, acusando a Christian Dior de vestir a las mujeres como sillones y haciendo a Cristóbal Balenciaga un cumplido muy ambiguo al admirar sus diseños, pero cuestionando su habilidad para cortar.

Karl Lagerfeld

La primera tienda Chanel abrió en París en 1914. Cuando estalló la guerra en 1939, su casa matriz en rue Cambon cerró y ella se fue al exilio. Reabrió en 1954. Hasta 1969 Chanel había aparecido regularmente en Vogue durante más de 50 años. Su lugar en la historia estaba asegurado.

Karl Lagerfeld se convirtió en el sucesor de la marca en 1983. La singular habilidad de Lagerfeld para asombrar, explotar y divertir, a menudo todo a la vez, llevó a Chanel al límite. Su llegada coincidió totalmente con el estado de ánimo de la época, donde el consumo masivo y las marcas de diseñador se convirtieron en la nueva religión. – Jose Aponte.

Fall/Winter 2008-09

Dior.

Christian

Nacido: Granville, Francia. 1905.

Fallecido: Montecatini, Italia. 1957

Christian Dior fue responsable del momento crucial en la moda del S. XX. Su nueva imagen conmocionó al mundo, devolvió a las mujeres la vida y se convirtió en la declaración política más poderosa de la moda. Estudió políticas en la École des Sciences Politiqués de París, sirvió en el ejercitó francés y trabajó como marchante de arte, ilustrador y diseñador en Piguet y Lelong antes de lanzar su curvilinea controversia en diciembre de 1946. Anunciada como una revelación, Dior tenía en aquel entonces 41 años.

La nueva imagen, llena de elementos explosivos: tela excesiva en un periodo de austeridad; una vuelta a la femineidad tras la suspensión del periodo de guerra; gusto por el glamour después de años de monotonía. “La necesidad básica de la moda es agradar y atraer. La uniformidad es la madre del aburrimiento”, Reflexionó en sus memorias, Christian Dior y Yo (1957).

Como Balenciaga, Dior se preocupaba especialmente por la silueta y la forma y afirmaba que podía hacer todas sus colecciones en blanco y negro. “El color no puede transformar el fracaso de un vestido en un éxito”, decía. “Simplemente desempeña un papel secundario en un reparto en elque la estrella es el corte”. La obsesión de Dior era la formulación de nuevas lineas.

John Galliano

La casa que construyó continuo tras su muerte. Yves Saint Laurent, que se había unido a Dior como ayudante de diseño en 1955 – la única persona a la que dio ese puesto único – fue nombrado diseñador en jefe a los 21 años en 1958. Dos años más tarde l esucedió Marc Bohan, que permaneció allí durante 28 años. En 1989 el italiano Gianfranco Ferré tomaría las riendas de la casa, hasta que en 1996 John Galliano – el primer diseñador británico que ha encabezado una casa francesa establecida – se trasladó desde Givenchy y sustituyó a Ferré, declarando que Dior había sido “el punk de su época”. – Jose Aponte.

Fall/Winter 2008-9