Balenciaga.

Cristobal

Nacido: Guetaria, España. 1895

Fallecido: Javea, España. 1972

Balenciaga

En Vogue, 1962: “Hay una palabra breve y concisa en español, cursi, que Balenciaga usa para describir lo que mas odia en la moda: la vulgaridad y el mal gusto. Algo de lo que él nunca jamás ha sido culpable”. Cristóbal Balenciaga es el indiscutible diseñador de diseñadores, maestro de maestros y el más grande Couturier de la historia. Venerado y admirado por modistos pasados y presentes, incluyendo a grandes como Vionnet, Givenchy, Dior y Coco Chanel. André Courrèges y Emmanuel Ungaro trabajaron con el de forma individualizada.

Balenciaga era hijo de un pescador y de una costurera. Una de las clientas de su madre, la Marquesa de Casa Torres, lo llevó de aprendiz a casa de un sastre cuando tenía 13 años. Abrió su casa en 1919 a los 24 años, vistiendo a damas de la corte de Alfonso XIII, e influenciando la moda, con sus impresionantes y esculturales siluetas.

Balenciaga se arruinó en 1931, reabrió en Madrid y Barcelona y viajó a París 6 años después. En la última etapa de su carrera, le pidieron que prestara su nombre a una línea de corbatas estadounidenses. Sentía que las licencias eran una forma de prostitución. Givenchy recordaba: “Era sin duda otra época. Cuando le encargaron diseñar los uniformes de Air France quiso hacer las pruebas personalmente a 3000 azafatas”. A diferencia de su gran amigo Chrisitian Dior, se negó a hacer pret-a-porter, haciendo siempre alta costura. Nunca se preocupó por la opinión pública, ni siguió ideas o tendencias, excepto las suyas propias, por lo que todo el mundo lo siguió a el.

Balenciaga creó los más duraderos ejemplos de perfección. En 1962 Vogue observó que Balenciaga era “un creyente implícito en la regla de oro de la moda; que la esencia del chic es la eliminación. De ello se deduce que tiene la clientela más elegante del mundo”. Seis años después – un año antes de que el hombre aterrizara en la Luna – Balenciaga cerró sus puertas, alegando que ya no tenía a quien vestir. Cuando los clientes le preguntaban a donde deberían ir, con 73 años, señalaba al salón Givenchy al otro lado de la calle.

Nicolas Ghesquière

Balenciaga está haciendo headlines otra vez, entrando a la lista must del fashion, gracias al avant-gardism futurista y al look sexy ecléctico de Nicolas Ghesquière, el actual director creativo y una de las figuras más influyentes de la moda en la actualidad. Quien fuera antes un asistente de la casa, tomó las riendas cuando el Belga Josephus Thimister, anterior Director creativo, no logró obtener éxito en revivir la casa. – Jose Aponte.

Fall/Winter 2008-09

Lanvin.

Jeanne

Nacida: Bretaña, Francia. 1867

Fallecida: París, Francia. 1946

Lanvin es una de las casa más antiguas establecidas en París. Su fundadora, Jeanne Lanvin, fue aprendiz de costurera y se convirtió en sombrerera, trabajando inicialmente desde un pequeño apartamento. En 1915 Lanvin se habia convertido sinónimo de femineidad y simplicidad. Su éxito la había hecho rica, era “de los diseñadores franceses que hizo una gran fortuna dominando la producción de estilos para jovencitas”, comentaba Vogue en 1915. “Nunca se ha apartado de su primera convicción de que las líneas griegas modificadas son lo mejor para la figura juvenil”.

1939

Lanvin fue una de las primeras minimalistas del siglo. Sus diseños se basaban en el uso de una combinación de estampados gráficos, colores claros, colocación precisa de los detalles y una mezcla de aplicaciones y bordados. Además de crear perfumes icónicos uno tras el otro como Arpege. La clientela de Lanvin incluía a la realeza europea, novelistas y estrellas de Hollywood como Marlene Dietrich y Mary Pickford. 

Spring/Summer 2008

F/W 2008

Alber Elbaz

Después de su muerte, la casa fue dirigida por su hija, la Condesa Jean de Polignac, durante los años 50, seguida de Antonio del Castillo, Jules-François Craha y Claude Montana. La moda de Lanvin reflejaba su sentido innato de elegancia y refinamiento, nunca dejándose llevar por las tendencias,  tradición que su actual director creativo Alber Elbaz sigue. Nacido en Marruecos y después de renombrados fracasos en Geoffrey Beene y Guy Laroche, antes de tomar las riendas en YSL, Alber Elbaz encontró su hogar en el otoño del 2001, al unirse a Lanvin como su director creativo. Esta ha sido la unión más perfecta y conveniente de la industria, al rescatarse mutuamente del olvido. Elbaz, logró redimirse con la crítica y convertir Lanvin en una de las casas de moda mas importantes del momento, como lo fue en los años en que Jeanne Lanvin aún vivía. Temporada tras temporada, Lanvin por Alber Elbaz es un ticket para un mundo único y lleno de lujo chic. – Jose Aponte.

FW 2008

Balmain.

Pierre

Nacido: St-Jean-De-Maurienne, Francia. 1914

Fallecido: París, Francia. 1982

Circa. 1957

Instigador más que agitador, Pierre Balmain lanzó su carrera trabajando con tres grandes de la moda antes de establecerse por su cuenta. Empezó diseñando por libre para Robert Piguet y depués pasó cinco años con Edward Molyneux antes de cambiar a Lucien Lelong, donde hacía sus bocetos con un joven diseñador llamado Christian Dior.

Aunque el abuelo de Balmain había sido propietario de un negocio de mercería, las dificultades financieras impulsaron a su madre a sugerir que Pierre se convirtiera en cirujano naval. Ignoró su consejo y, en vez de eso, escribió a Piguet, Lelong, Jeanne Lanvin y Molyneux.

Cuando la casa parisina de Balmain abrió el 12 octubre de 1945, él, Christian Dior, y Cristobal Balenciaga fueron los gigantes del diseño responsables de re-energizar el Couture fastuoso de la vestimenta después de la segunda guerra mundial. Sus looks elegantes y super femeninos fueron favoritos entre la realeza europea y de Hollywood como la duquesa de Windsor, la de Kent, la reina de Siam, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Brigitte Bardot, y Sophia Loren.

         FW2008                          SS2007                         FW2008

Desde la muerte de Balmain en 1982, muchos diseñadores han llevado las riendas de la casa: empezando con Eric Mortenser, seguido por Alistair Blair. En 1992 Hervé Pierre fue sustituido por Oscar de la Renta. Su actual director creativo es Christopher Decarnin quien llegó de Paco Rabanne, creando un look refinado Ladylike con un corte Rock contemporáneo. Este nuevo look generó encabezados cuando la Starlet francesa Audrey Tatou y Sofia Coppola vistieron creaciones de su colección debut en el Festival de Cine de Cannes.

Spring/Summer 2009

Christophe Decarnin

En su biografía, My Years and Seasons publicada en 1964, Balmain decía: “El volumen de ventas puede crecer, el personal cambiar, la publicidad [volverse] más descarada, pero una casa de modas rara vez escapa de la categoría en la que fue colocada inicialmente. Tuve suerte de que mi primer desfile obtuviera una buena puntuación” – Jose Aponte.

http://cerasoli-lebasse.com/site/?linkTo=home

http://www.yatzer.com/1236_lotus_by_zaha_hadid_architects

http://cyanatrendland.com/2008/10/09/fashion-illustrations-by-cedric-rivrian/

http://www.joshuamiddleton.com/index.htm

http://guymckinley.bigcartel.com/

http://www.karenpetrasko.com/sketches/26.html

tips del proceso de investigacion de referentes para la coleccion de invierno.

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Valentino

Nacido: Voghera, Italia. 1932

Valentino Garavani

Valentino es un talento de proporciones colosales, un icono italiano para quien el entourage y la alfombra roja son lo habitual. No es sinónimo exclusivamente del glamour; su nombre lanza mensajes subliminales de su color de marca, el rojo, descrito por el historiador de arte Federico Zeri como, “No un rojo cardenal, ni rojo tango sino rojo Valentino”.

Valentino Garavani estudió francés y Diseño de Moda en la Academia dell’Arte de Milano antes de perfeccionar su técnica en la Chambre Syndicale de la Couture Parísienn. En 1950 fue ayudante de Jean Dessès, el modisto griego especialista en drapeados, durante 5 años. Se cambió a Guy Laroche y fue ayudante de la princesa Irene Galitzine antes de montar su propia empresa en 1960 en la romana Via Condotti. Su primera colección se mostró dos años después. La colección “Blanca” de Valentino generó la suficiente atención de los medios como para que se hiciera famoso. Vistió a Jacqueline Kennedy (“quitandosela” públicamente a Oleg Cassini) para su boda con Aristóteles Onassis.

Valentino, disfruta de un suntuoso estilo de vida, amigos deslumbrantes y décadas de mezclarse con las mas ilustres compañias. Las creaciones de Valentino son para mujeres con escote, curvas y cuentas bancarias sin fondo. Alguna vez dijo: “No creo que ningún hombre del mundo quiera salir con una mujer vestida como un chico”. Valentino es el maestro de la elegancia y la opulencia, creando vestidos con detalles intricados e increíbles siluetas concientes de la forma del cuerpo. Sus telas tienden a ser ricas y lujosas, creando un look para el Jet Set, distintivamente sexy y sofisticado.

Alessandra Facchinetti

Valentino se despidió en Octubre del 2007, presentando su última pasarela prêt-a-porter en la semana de la moda de París, ofreciendo por última vez a su público ana colección ultra femenina y refinada de colores sutiles, que fue recibida con aplausos por los asistentes. Tras 45 años de carrera, Valentino mostró su última colección de alta costura en la capital francesa en enero del 2008, antes de pasar el relevo a Alessandra Facchinetti, actual directora creativa de la casa que presento su primera colección para la temporada Otoño/Invierno del 2008. – Jose Aponte.

Schiaparelli.

Elsa

Nacida: Roma, Italia. 1890

Fallecida: París, Francia. 1973

Schiaparelli

Schiaparelli y el movimiento surrealista eran una fuerza imparable en los años 30 – el movimiento fundamental para la unión entre al arte y la moda – con un juego entre lo ponible y lo poco ortodoxo. Debutó en Vogue con un Jersey con trampantojo (trampa ante el ojo) en 1927 (El mismo año que abrió una tienda en la rue de la Paix): “Los jerséis elegantes y modernos son, por supuesto, triunfos de lo ceñido y este de Schiaparelli es una obra de arte”. Trabajó con Salvador Dalí, Christian Bérard y Jean Cocteau. Pasó de los jerséis a la confección, con detalles surrealistas como: bolsillos como cajones, botones de langostas y acróbatas y, en 1936 tiras de cuero pintadas para que parecieran lazos rizados. En 1934 usó tejido “cósmico”, consistente en dos capas de tul de rayón de colores en contraste, que juntos daban la un efecto acuoso, ondulado. Los sombreros de Schiaparelli, seguían también esta corriente, como un sombrero zapato, sugerido por Dalí y una cesta de mimbre llena de celofán.

En los años 30, Schiaparelli fue la estrella, que con su habilidad para entretener opacó a los otros diseñadores. Su perfume Shocking, apareció en 1945, con un frasco basado en las voluptuosas curvas de la actriz Mae West. Al año siguiente lanzó The Roy Soleil, en un frasco de cristal diseñado por Dalí.

Cerró su casa en 1954 y empezó a escribir sus memorias con el apropiado título de Shocking Life. Escribió también The Twelve Commandments for Women, que recomendaba ir de compras sola o con un hombre e incluía la advertencia: “Recuerden; el 20% de las mujeres tiene un complejo de inferioridad. El 70% está en un error”.– Jose Aponte.

Chéruit.

Madeleine 

Fundó su casa en 1900. Fue descrita en Vogue (1915) como “una mujer Luis XVI por que tiene la delicadeza, los gustos extravagantes, el encanto exquisito y el arte de esas damas que pasaron alegremente por la época prerrevolucionaria”. La casa, diseñada por el arquitecto Pierre Bullet y construida a principios del siglo XVII, se extendía desde la Place Vendôme hasta la rue des Petits-Champs. En 1915 la casa Chéruit era propiedad de Mesdames Wormser y Boulanger que como Vogue observó en 1915, “conservaron el tipo original de la casa pero llevaron a ella mucha originalidad”. Aparte de vestidos, Chéruit fue famosa por sus abrigos de noche, artículos de piel, ropa infantil, lencería, blusas y ajuares. Consideradada una de las mas grandes Couturier de la historia, junto a Balenciaga y Vionnet. – Jose Aponte.

Vionnet.

Madelaine Vionnet

Nacida: Chilleurs–Aux–Bois, Francia. 1876

Fallecida: París, Francia. 1975

Suprema escultora que convertía la tela en la forma más pura de arte, Vionnet sabía porque había una brecha tan grande entre el boceto y el producto final. Las líneas trazadas sobre el papel nunca pueden simular el tacto de la tela sobre la piel. Simplicidad era la clave. Sus perfumes se llamaban A, B, C y D.

Se hizo aprendiz de modista a los 11 años. Se casó a los 18, se divorció, se mudó a Londres y trabajó brevemente con Kate Reill antes de volver a París para trabajar con Madame Gerber en Callot Sœurs y en 1907 con Jacques Doucet. Vionnet estaba a punto de abrir su casa cuando estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que lo retrasó hasta el invierno de 1918.

Aunque Vionnet no había inventado el corte al Bies, era su decana indiscutible. Su técnica era incomparable – líquido en movimiento y la cúspide de la perfección minimalista. Usando su tela favorita (Crepé de Seda Romano) Vionnet tomaba las formas eternas (círculo, rectángulo y triángulo) y las transformaba en esculturas fluidas. Esto se complementaba con sus complicadas estructuras, que fluían sobre el cuerpo unidas por una sola costura. Madame Raymonde, trabajadora de la casa que después trabajó con Hardy Amies, aseguró: “Era la simplicidad misma. No había decoración. Ninguna. Una tela tenía una costura, la otra tenía una marca por todas partes y cuando la unes forma un enorme lazo. Eso es lo que yo llamo genio. Es escultura”.

En 1939 Vionnet exhibió su última colección, pero vivió casi 100 años. Adorada por diseñadores contemporáneos como Azzedine Alaïa, Issey Miyake Y Vivienne Westwood. Con Cristóbal Balenciaga la admiración era mutua. Vionnet era “un genio”, dijo. “Nadie ha llevado mas lejos el arte de la confección”. – Jose Aponte.

Poiret. 

Nacido: París, Francia. 1879

Fallecido: París, Francia. 1947

Anuncio Vogue (1924)

Fue el “Enfant Terrible” mas deslumbrante del S. XX. Trajo opulencia, una nueva silueta y un sentido de la elegancia nunca igualado. Su visión determinó la forma en que nos vestimos ahora. Admitía que él “liberó el busto, pero puso grilletes a las piernas”. Ex alumno de Charles Worth y Jacques Doucet, Poiret llamó la atención de la prensa por primera vez en 1903 cuando organizó una presentación en una tienda de la Rue Auber, París donde, ante un público constreñido por sinuosos corsés y escotes ballena, mostró vestidos adornados con hojas otoñales y bordados orientales.

Desempeñó un papel esencial en la estabilización de la industria de la moda de París. Fue idea suya formar el Syndicat de Défense de la Grande Couture Française, del que fue presidente. También fue él quien realizó el movimiento sin precedentes de exhibir colecciones parisinas – suyas y de sus contemporáneos – en Estados Unidos. Poiret fue el primer diseñador que entendió el valor de las relaciones públicas, presentando personalmente colecciones en Londres. También le encantaba conducir y colaboró con Renault en anuncios.

Poiret viajaba a Rusia y al Lejano Oriente en busca de tejidos originales. Adoraba el arte Chino, hablaba varios idiomas y daba conferencias en inglés. Tocaba el piano y el violín, pintaba retratos y escribía poesía. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Poiret fue llamado por la infantería francesa. Su casa cerró mientras duró la guerra y cuando reabrió, la situación económica era radicalmente distinta, lo que tuvo un efecto catastrófico sobre el diseñador, que vivía para el lujo. Poiret perseveró, presentando personalmente su colección en los años 20. Sin embargo, tuvo que afrontar el hecho de que su talento para la belleza ya no valía para la nueva imagen, más racional. Luchando por sobrevivir en un mundo que usaba ropa mas sencilla y líneas abreviadas. – Jose Aponte.