Este año, los grandes íconos de la moda se están tomando la gran pantalla. Desde Chanel hasta Anna Wintour documentales y películas, muestran la fabulosa – o a veces no tanto – vida de tres de las personas más influyentes de esta industria. Una cita que no te puedes perder.
Jose Aponte
The September Issue
Coco Avant Chanel
Valentino: The Last Emperor
Yves Saint Laurent fue un genio torturado, inventor prolífico y poseedor de las iniciales más famosas del mundo. Pasó su infancia al calor abrasador de Orán, haciendo teatros y vestidos de papel para las muñecas de sus hermanas y soñando con vivir en París.
Conocido como “El Santo” en los círculos de la moda, tuvo su gran oportunidad cuando ganó un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de la Lana en 1954 y fue presentado a Christian Dior por Michel de Brunhoff, de Vogue. Dior lo contrató para que trabajara como su ayudante de diseño. Dos años después, tras la prematura muerte de Dior, un Saint Laurent de 21 años fue lanzado a la luz pública. A la cabeza de la firma, todos los ojos estaban puestos en el joven diseñador, su primera colección se había convertido en un asunto de vida o muerte. El veredicto fue unánime: “Saint Laurent ha salvado a Francia”. Dicho esto, su colección para Dior era una desviación radical de la refinada feminidad y curvilínea confección de su fundador. Saint Lurent rompió todos los esquemas, produciendo líneas trapecio y, en 1960, la imagen Beat, que conmociono a sus clientas pero entusiasmó a la “orilla izquierda”.
Saint Laurent fue llamado a filas en 1960 pero rechazado tras dos meses por problemas de salud. A pesar de los grandes problemas de depresión que sufría, en 1962 fundó su casa, gracias a su gran amigo y compañero de toda la vida Pierre Bergé. Vogue estaba anunciando la firma YSL como “La imagen mas buscada de hoy”.
El temperamento de Saint Laurent siempre ha sido más apropiado para la creatividad que para los negocios. Su asociación fortuita con Pierre Bergé le ha permitido diseñar sin tensiones financieras y el negocio ha sido crucial para el éxito de Saint Laurent. Además, la dirección de Bergé permitió a Saint Laurent ser uno de los primeros diseñadores de moda que reinventó su imagen con éxito, desde la alta costura al prêt-a-porter. Su segunda línea, un prêt-a-porter llamado Rive-Gauche, fue un triunfo. En 1970 Saint Laurent conmocionó al mundo al posar desnudo en una campaña publicitaria.
En 1999 fue comprada por Gucci por US $900 millones y su dirección fue tomada en 1998 por Alber Elbaz y dos años después por el siempre provocativo Tom Ford.
Stefano Pilati
Yves Saint Laurent, quien se retiró en 2002, cambió la forma en que las mujeres se visten. Les puso sus trajes de pantalón masculinos con hombros cuadrados, pero siempre logrando que se vieran mas femeninas y elegantes que nunca, además de Le Smoking, el Smoking femeneizado, con la cantidad justa de ángulos y curvas, y chaquetas safari. Un look andrógino, pero suavizado de manera magistral con hermosas blusas vaporosas y ajustadas, y vestidos de alta costura en colores dramáticos. El nuevo diseñador Stefano Pilati está trayendo todo eso de vuelta, retornando a todos esos clásicos de YSL y convirtiéndolos en básicos de sus atuendos de noche y de la colección prêt-a-porter, creando un look sexy en power suits, o de herederas socialites bohemias y de divas de la alfombra roja. Stefano Pilati, trabajó para Miu Miu y Giorgio Armani antes de empezar a trabajar para Tom Ford en YSL Rive-Gauche. – Jose Aponte.
Fall/Winter 2008-09
Vogue (1957) una vez dijo: “Chanel es la fascinante paradoja, la diseñadora que no tiene en cuenta la moda, que sigue su propia línea impecablemente elegante en la callada confianza que la moda volverá a ella… y sin duda siempre lo hace”.
La modista MAS influyente del siglo XX fue una inconformista con una vena clásica. Coco Chanel diseñó el traje femenino definitivo, llevó ropa de hombre, lució el pelo corto y presumió de su bronceado cuando se consideraba un distintivo de la clase obrera. En 1916 escandalizó al sector de la moda utilizando un tejido de punto cuando éste se asociaba estrictamente a la ropa interior.
Coco Chanel
El traje clásico de Chanel (sin cuello, de corte simple, adornado con trencillas y una discreta cadena cosida en el dobladillo) ha trascendido todos los movimientos del S. XX. “Los hombres hacen vestidos en los que no te puedes mover. Te dicen tranquilamente que los vestidos no están hechos para la acción”, dijo una vez Chanel.
Paris Biarritz Bag
Harpers Bazaar (Jul 07)
El traje Chanel, a menudo se complementaba con otros básicos de la firma, como el bolso acolchado de bandolera con cadena de oro y zapatillas de ballet de marfil con la punta negra (Los Soullier). El vestidito negro, otro de los básicos mas importantes del guardarropa moderno creado por Chanel, apareció en 1926 por primera vez, y Vogue lo describió como el Ford de Chanel. Su estilo se copió muchísimo – se le atribuyó la introducción del pantalón al guardarropa femenino cuando se los puso en Venecia para hacer más cómodo su viaje en Góndola. Chanel hizo chic la bisutería con sus interminables hileras de perlas gruesas y falsas. Creó el perfume más famoso del mundo, Chanel Nº 5 (Supuestamente lo único que Marilyn Monroe llevaba en la cama). Lanzado en 1921, fue el primer aroma de diseñador.
Coco Chanel tuvo una vida amorosa muy inestable y una personalidad muy irritable. Criticaba continuamente a sus contemporáneos: despreciando a Elsa Schiaparelli como modista, acusando a Christian Dior de vestir a las mujeres como sillones y haciendo a Cristóbal Balenciaga un cumplido muy ambiguo al admirar sus diseños, pero cuestionando su habilidad para cortar.
Karl Lagerfeld
La primera tienda Chanel abrió en París en 1914. Cuando estalló la guerra en 1939, su casa matriz en rue Cambon cerró y ella se fue al exilio. Reabrió en 1954. Hasta 1969 Chanel había aparecido regularmente en Vogue durante más de 50 años. Su lugar en la historia estaba asegurado.
Karl Lagerfeld se convirtió en el sucesor de la marca en 1983. La singular habilidad de Lagerfeld para asombrar, explotar y divertir, a menudo todo a la vez, llevó a Chanel al límite. Su llegada coincidió totalmente con el estado de ánimo de la época, donde el consumo masivo y las marcas de diseñador se convirtieron en la nueva religión. – Jose Aponte.
Fall/Winter 2008-09
Christian Dior fue responsable del momento crucial en la moda del S. XX. Su nueva imagen conmocionó al mundo, devolvió a las mujeres la vida y se convirtió en la declaración política más poderosa de la moda. Estudió políticas en la École des Sciences Politiqués de París, sirvió en el ejercitó francés y trabajó como marchante de arte, ilustrador y diseñador en Piguet y Lelong antes de lanzar su curvilinea controversia en diciembre de 1946. Anunciada como una revelación, Dior tenía en aquel entonces 41 años.
La nueva imagen, llena de elementos explosivos: tela excesiva en un periodo de austeridad; una vuelta a la femineidad tras la suspensión del periodo de guerra; gusto por el glamour después de años de monotonía. “La necesidad básica de la moda es agradar y atraer. La uniformidad es la madre del aburrimiento”, Reflexionó en sus memorias, Christian Dior y Yo (1957).
Como Balenciaga, Dior se preocupaba especialmente por la silueta y la forma y afirmaba que podía hacer todas sus colecciones en blanco y negro. “El color no puede transformar el fracaso de un vestido en un éxito”, decía. “Simplemente desempeña un papel secundario en un reparto en elque la estrella es el corte”. La obsesión de Dior era la formulación de nuevas lineas.
John Galliano
La casa que construyó continuo tras su muerte. Yves Saint Laurent, que se había unido a Dior como ayudante de diseño en 1955 – la única persona a la que dio ese puesto único – fue nombrado diseñador en jefe a los 21 años en 1958. Dos años más tarde l esucedió Marc Bohan, que permaneció allí durante 28 años. En 1989 el italiano Gianfranco Ferré tomaría las riendas de la casa, hasta que en 1996 John Galliano – el primer diseñador británico que ha encabezado una casa francesa establecida – se trasladó desde Givenchy y sustituyó a Ferré, declarando que Dior había sido “el punk de su época”. – Jose Aponte.
Fall/Winter 2008-9
Balenciaga
En Vogue, 1962: “Hay una palabra breve y concisa en español, cursi, que Balenciaga usa para describir lo que mas odia en la moda: la vulgaridad y el mal gusto. Algo de lo que él nunca jamás ha sido culpable”. Cristóbal Balenciaga es el indiscutible diseñador de diseñadores, maestro de maestros y el más grande Couturier de la historia. Venerado y admirado por modistos pasados y presentes, incluyendo a grandes como Vionnet, Givenchy, Dior y Coco Chanel. André Courrèges y Emmanuel Ungaro trabajaron con el de forma individualizada.
Balenciaga era hijo de un pescador y de una costurera. Una de las clientas de su madre, la Marquesa de Casa Torres, lo llevó de aprendiz a casa de un sastre cuando tenía 13 años. Abrió su casa en 1919 a los 24 años, vistiendo a damas de la corte de Alfonso XIII, e influenciando la moda, con sus impresionantes y esculturales siluetas.
Balenciaga se arruinó en 1931, reabrió en Madrid y Barcelona y viajó a París 6 años después. En la última etapa de su carrera, le pidieron que prestara su nombre a una línea de corbatas estadounidenses. Sentía que las licencias eran una forma de prostitución. Givenchy recordaba: “Era sin duda otra época. Cuando le encargaron diseñar los uniformes de Air France quiso hacer las pruebas personalmente a 3000 azafatas”. A diferencia de su gran amigo Chrisitian Dior, se negó a hacer pret-a-porter, haciendo siempre alta costura. Nunca se preocupó por la opinión pública, ni siguió ideas o tendencias, excepto las suyas propias, por lo que todo el mundo lo siguió a el.
Balenciaga creó los más duraderos ejemplos de perfección. En 1962 Vogue observó que Balenciaga era “un creyente implícito en la regla de oro de la moda; que la esencia del chic es la eliminación. De ello se deduce que tiene la clientela más elegante del mundo”. Seis años después – un año antes de que el hombre aterrizara en la Luna – Balenciaga cerró sus puertas, alegando que ya no tenía a quien vestir. Cuando los clientes le preguntaban a donde deberían ir, con 73 años, señalaba al salón Givenchy al otro lado de la calle.
Nicolas Ghesquière
Balenciaga está haciendo headlines otra vez, entrando a la lista must del fashion, gracias al avant-gardism futurista y al look sexy ecléctico de Nicolas Ghesquière, el actual director creativo y una de las figuras más influyentes de la moda en la actualidad. Quien fuera antes un asistente de la casa, tomó las riendas cuando el Belga Josephus Thimister, anterior Director creativo, no logró obtener éxito en revivir la casa. – Jose Aponte.
Fall/Winter 2008-09
Lanvin es una de las casa más antiguas establecidas en París. Su fundadora, Jeanne Lanvin, fue aprendiz de costurera y se convirtió en sombrerera, trabajando inicialmente desde un pequeño apartamento. En 1915 Lanvin se habia convertido sinónimo de femineidad y simplicidad. Su éxito la había hecho rica, era “de los diseñadores franceses que hizo una gran fortuna dominando la producción de estilos para jovencitas”, comentaba Vogue en 1915. “Nunca se ha apartado de su primera convicción de que las líneas griegas modificadas son lo mejor para la figura juvenil”.
1939
Lanvin fue una de las primeras minimalistas del siglo. Sus diseños se basaban en el uso de una combinación de estampados gráficos, colores claros, colocación precisa de los detalles y una mezcla de aplicaciones y bordados. Además de crear perfumes icónicos uno tras el otro como Arpege. La clientela de Lanvin incluía a la realeza europea, novelistas y estrellas de Hollywood como Marlene Dietrich y Mary Pickford.
Spring/Summer 2008
F/W 2008
Alber Elbaz
Después de su muerte, la casa fue dirigida por su hija, la Condesa Jean de Polignac, durante los años 50, seguida de Antonio del Castillo, Jules-François Craha y Claude Montana. La moda de Lanvin reflejaba su sentido innato de elegancia y refinamiento, nunca dejándose llevar por las tendencias, tradición que su actual director creativo Alber Elbaz sigue. Nacido en Marruecos y después de renombrados fracasos en Geoffrey Beene y Guy Laroche, antes de tomar las riendas en YSL, Alber Elbaz encontró su hogar en el otoño del 2001, al unirse a Lanvin como su director creativo. Esta ha sido la unión más perfecta y conveniente de la industria, al rescatarse mutuamente del olvido. Elbaz, logró redimirse con la crítica y convertir Lanvin en una de las casas de moda mas importantes del momento, como lo fue en los años en que Jeanne Lanvin aún vivía. Temporada tras temporada, Lanvin por Alber Elbaz es un ticket para un mundo único y lleno de lujo chic. – Jose Aponte.
FW 2008
Circa. 1957
Instigador más que agitador, Pierre Balmain lanzó su carrera trabajando con tres grandes de la moda antes de establecerse por su cuenta. Empezó diseñando por libre para Robert Piguet y depués pasó cinco años con Edward Molyneux antes de cambiar a Lucien Lelong, donde hacía sus bocetos con un joven diseñador llamado Christian Dior.
Aunque el abuelo de Balmain había sido propietario de un negocio de mercería, las dificultades financieras impulsaron a su madre a sugerir que Pierre se convirtiera en cirujano naval. Ignoró su consejo y, en vez de eso, escribió a Piguet, Lelong, Jeanne Lanvin y Molyneux.
Cuando la casa parisina de Balmain abrió el 12 octubre de 1945, él, Christian Dior, y Cristobal Balenciaga fueron los gigantes del diseño responsables de re-energizar el Couture fastuoso de la vestimenta después de la segunda guerra mundial. Sus looks elegantes y super femeninos fueron favoritos entre la realeza europea y de Hollywood como la duquesa de Windsor, la de Kent, la reina de Siam, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Brigitte Bardot, y Sophia Loren.
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Desde la muerte de Balmain en 1982, muchos diseñadores han llevado las riendas de la casa: empezando con Eric Mortenser, seguido por Alistair Blair. En 1992 Hervé Pierre fue sustituido por Oscar de la Renta. Su actual director creativo es Christopher Decarnin quien llegó de Paco Rabanne, creando un look refinado Ladylike con un corte Rock contemporáneo. Este nuevo look generó encabezados cuando la Starlet francesa Audrey Tatou y Sofia Coppola vistieron creaciones de su colección debut en el Festival de Cine de Cannes.
Spring/Summer 2009
Christophe Decarnin
En su biografía, My Years and Seasons publicada en 1964, Balmain decía: “El volumen de ventas puede crecer, el personal cambiar, la publicidad [volverse] más descarada, pero una casa de modas rara vez escapa de la categoría en la que fue colocada inicialmente. Tuve suerte de que mi primer desfile obtuviera una buena puntuación” – Jose Aponte.
Valentino Garavani
Valentino es un talento de proporciones colosales, un icono italiano para quien el entourage y la alfombra roja son lo habitual. No es sinónimo exclusivamente del glamour; su nombre lanza mensajes subliminales de su color de marca, el rojo, descrito por el historiador de arte Federico Zeri como, “No un rojo cardenal, ni rojo tango sino rojo Valentino”.
Valentino Garavani estudió francés y Diseño de Moda en la Academia dell’Arte de Milano antes de perfeccionar su técnica en la Chambre Syndicale de la Couture Parísienn. En 1950 fue ayudante de Jean Dessès, el modisto griego especialista en drapeados, durante 5 años. Se cambió a Guy Laroche y fue ayudante de la princesa Irene Galitzine antes de montar su propia empresa en 1960 en la romana Via Condotti. Su primera colección se mostró dos años después. La colección “Blanca” de Valentino generó la suficiente atención de los medios como para que se hiciera famoso. Vistió a Jacqueline Kennedy (“quitandosela” públicamente a Oleg Cassini) para su boda con Aristóteles Onassis.
Valentino, disfruta de un suntuoso estilo de vida, amigos deslumbrantes y décadas de mezclarse con las mas ilustres compañias. Las creaciones de Valentino son para mujeres con escote, curvas y cuentas bancarias sin fondo. Alguna vez dijo: “No creo que ningún hombre del mundo quiera salir con una mujer vestida como un chico”. Valentino es el maestro de la elegancia y la opulencia, creando vestidos con detalles intricados e increíbles siluetas concientes de la forma del cuerpo. Sus telas tienden a ser ricas y lujosas, creando un look para el Jet Set, distintivamente sexy y sofisticado.
Alessandra Facchinetti
Valentino se despidió en Octubre del 2007, presentando su última pasarela prêt-a-porter en la semana de la moda de París, ofreciendo por última vez a su público ana colección ultra femenina y refinada de colores sutiles, que fue recibida con aplausos por los asistentes. Tras 45 años de carrera, Valentino mostró su última colección de alta costura en la capital francesa en enero del 2008, antes de pasar el relevo a Alessandra Facchinetti, actual directora creativa de la casa que presento su primera colección para la temporada Otoño/Invierno del 2008. – Jose Aponte.
Schiaparelli
Schiaparelli y el movimiento surrealista eran una fuerza imparable en los años 30 – el movimiento fundamental para la unión entre al arte y la moda – con un juego entre lo ponible y lo poco ortodoxo. Debutó en Vogue con un Jersey con trampantojo (trampa ante el ojo) en 1927 (El mismo año que abrió una tienda en la rue de la Paix): “Los jerséis elegantes y modernos son, por supuesto, triunfos de lo ceñido y este de Schiaparelli es una obra de arte”. Trabajó con Salvador Dalí, Christian Bérard y Jean Cocteau. Pasó de los jerséis a la confección, con detalles surrealistas como: bolsillos como cajones, botones de langostas y acróbatas y, en 1936 tiras de cuero pintadas para que parecieran lazos rizados. En 1934 usó tejido “cósmico”, consistente en dos capas de tul de rayón de colores en contraste, que juntos daban la un efecto acuoso, ondulado. Los sombreros de Schiaparelli, seguían también esta corriente, como un sombrero zapato, sugerido por Dalí y una cesta de mimbre llena de celofán.
En los años 30, Schiaparelli fue la estrella, que con su habilidad para entretener opacó a los otros diseñadores. Su perfume Shocking, apareció en 1945, con un frasco basado en las voluptuosas curvas de la actriz Mae West. Al año siguiente lanzó The Roy Soleil, en un frasco de cristal diseñado por Dalí.
Cerró su casa en 1954 y empezó a escribir sus memorias con el apropiado título de Shocking Life. Escribió también The Twelve Commandments for Women, que recomendaba ir de compras sola o con un hombre e incluía la advertencia: “Recuerden; el 20% de las mujeres tiene un complejo de inferioridad. El 70% está en un error”.– Jose Aponte.
Fundó su casa en 1900. Fue descrita en Vogue (1915) como “una mujer Luis XVI por que tiene la delicadeza, los gustos extravagantes, el encanto exquisito y el arte de esas damas que pasaron alegremente por la época prerrevolucionaria”. La casa, diseñada por el arquitecto Pierre Bullet y construida a principios del siglo XVII, se extendía desde la Place Vendôme hasta la rue des Petits-Champs. En 1915 la casa Chéruit era propiedad de Mesdames Wormser y Boulanger que como Vogue observó en 1915, “conservaron el tipo original de la casa pero llevaron a ella mucha originalidad”. Aparte de vestidos, Chéruit fue famosa por sus abrigos de noche, artículos de piel, ropa infantil, lencería, blusas y ajuares. Consideradada una de las mas grandes Couturier de la historia, junto a Balenciaga y Vionnet. – Jose Aponte.
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